淺探浸水營，騎謁普悠瑪

我們帶著故事來這裡騎著，
漸漸忘記是否有潔白的雲、湛藍的海。

 因為一路走來我們更懂了......

真的，心才是看得到最美麗！


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2014.05.03(六)／陰，台東大武鄉

一早起來，看到天氣仍然沒有放晴，而氣象預報明日(5/4)台灣正式進入梅雨季。

今天沒有下雨就要很開心了，因為我們要去拜訪浸水營古道東段入口(註)的加羅板部落，如果路況好，還想要進古道走走呢！因此，趁早上雲還不是很厚，由尚武的旅館繞進市區先往金龍湖繞一圈，然後切往加羅板部落方向的路途。

以上即是今日預計要走的路線圖，以及路線計畫：

1.首先前往加羅板部落，視路況決定是否騎到姑子崙吊橋及進入古道。
2.回大武，若時間充裕(例如沒有進古道)，續轉往新化部落經土坂部落下到大溪，然後往金崙、太麻里、知本，預計夜宿知本。


註：

浸水營古道

這一條路原本是卑南族、排灣族聯絡南台灣東西兩岸的社路，後經多次開鑿整修。在清代與日治時代，浸水營古道是使用率最高也是使用最久的一條越嶺道路，一直到南迴道路開通，才逐漸平息。

古道西起屏東枋寮，又稱「三條崙本營」的石頭營，向東越過中央山脈經浸水營、出水坡下至溪底，順大武溪到巴塱衛(台東大武)，然後沿著太平洋海岸向北經太麻里、知本到卑南，全程99公里，其中，屬於山路的三條崙至巴塱衛約47.2公里。

以上係參考徐如林、楊南郡老師《浸水營古道：一條走過五百年的路》書裡的序摘寫。

現今浸水營古道西段已因軍事用途開闢為大漢山林道，東段由林道23.5公里處「大樹林」至姑子崙吊橋約15.4公里路段，已由林務局整理規劃為「浸水營國家步道」。

爬了一段不是很長的路程，越過了高點，已經可以看到位於大武溪畔的加羅板部落。

由車友的紀錄裡提到，浸水營古道出來後有一段溪底便道，我誤以為是指加羅板部落與大武之間現在看到的這段溪谷，沿途仔細觀察路跡是否有被前陣子的雨沖毀，結果看起來這段溪谷已經不能走，也就是等一下要原路爬回來，還回頭跟Toby說：

「可惜，沒有溪底便道可以玩，等等還是要爬回來，幸好不很陡，慢慢騎就好。」

加羅板部落是一個清爽整潔的部落，不大的社區裡，我們抵達時許多人都正在做整理社區的工作，問了一位當地朋友，才知道今天是一個月一次的「清潔日」，他們會將社區裡外整理打掃，隨時歡迎外來的訪客。

其實，想起在我們現在住的社區也是有這樣的作法，但或許都市裡大家冷漠習慣了，總覺得在這裡看到這樣的作法，多了一分鄰里裡聯絡感情以及愛護家園的感動。

我們向這位朋友問起部落到大武的溪底是否有路，得到的答案也是：

「以前有一條路，但是在颱風的時候被沖掉了。」

「所以等等我們要回到大武得騎原路囉？」

「沒錯！」

聽到部落朋友這麼說，我們放棄由溪谷出大武，在部落裡逛了一會，然後騎往此地一座名為「加羅板橋」的水泥橋看一下，打算回頭出去大武，準備轉往新化部落了。

在橋上遇到一位名為「嘎比」的部落長者，親切問起我們要去哪？

「請問這橋是通往浸水營古道嗎？」Toby喜歡由問路開始找話題。

「你們要騎上山嗎？」「沒有啦，只是想確定一下方向順便看看，以後若是真的有要越嶺，也是會由屏東那邊過來。」

「古道要由部落旁有塊砂石空地進去，你們跟著汽車軌跡走就是了。」長者回答我們。

這個答案還真出乎意料，因為原本以為浸水營古道是要經過這橋後直走。我們停下來和漢姓為「陳」的「嘎比」長者聊了起來，他告訴我們當初曾經有上山協助古道的測量，而且，也介紹部落名稱「加羅板」是母語中一種樹的名稱，早期他們住在大約海拔五百公尺山裡，民國之後才遷到現址。最後他說：

「來了就騎進去看看，你們的車騎那些路沒有問題，大約2~30分鐘就會到，吊橋那邊風景非常棒的！」

有了他的指引，才知道溪底便道是指部落到姑子崙吊橋間這段，
也得到他的鼓舞，知道往裡面風景非常好，多花些時間是值得的。
因此，跟Toby說：

「好，就騎進去，但萬一時間花太久，等等的新化部落不上去，改由大溪進土坂部落原路出來就可以了。」

調整好可能路線變動，跟陳先生再次道謝後，開開心心依照他的指引進入溪底便道。

騎進溪底便道，大概就只有一個「爽」字能形容啦！

由於在溪谷裡貪玩，花了比陳先生說的時間多了快一倍，
快一個小時才抵達姑子崙吊橋。

進入古道，由於我們的單車不是用巧克力胎，而且這方向是上坡，
不太可能騎得上去，因此將單車放在入口，改成徒步方式進去走走。

優美有故事的浸水營古道，經過有關單位整理照護，路況非常棒。當我親眼看到原來這裡有這麼寬廣平緩的路況，可以理解為何會有許多愛爬山也愛單車的朋友，會不遠千里相偕來此體驗這條充滿思古之情的道路。

看著清代、日治時期的遺跡，想像著五百年之間，在這條南台灣交通孔道上有多少人走過，荷蘭官員、清朝官員、胡適先生及其父母、日本台灣府總督，再怎麼大的人物，他們都只是這條路的過客，留下的都已經是斑駁殘跡，而身處古道兩端的排灣族、卑南族等原住民族人，才是這條路的真正主人。

Toby看到古道中這個漆成綠色的鐵柵欄有些不解它的用途，問說：

「這是做甚麼的，怎們會擋在路中央？」

「這個是以後草長了，可以用來作為捕山豬的陷阱啦！」我開玩笑的跟她說。

據了解，由於越來越多車友也會進入浸水營古道越嶺賞遊，相關單位後來在兩端設立了路障並有告示，禁止單車進入，這個可能是用來阻卻單車通過的。

看到這個路障，前一日才在南迴公路與大車共舞的我們有些傻眼(註)，回了神，記起在徐如林、楊南郡老師《浸水營古道：一條走過五百年的路》書裡的序是這樣寫：

「這一條道路的形成，可以推溯到500年前，被稱為卑南王的卑南族總頭目，威震台灣東部與南部各原住民的時代。500年來，卑南族、排灣族、荷蘭人、平埔族、平埔族、漢人、日本人，利用這一條路探金、納貢、交易山產、訪親、山地探險、學術調查、移民、販牛、郵遞、傳教、行軍、赴任、爭戰、討伐、山地警備、巡視、健行、山訓.......，許多可歌可泣的故事發生在這裡。」

我們知道單車禁入浸水營古道背後的原委，當下看到這樣的路障，若是以前，坦白說會有氣憤，但現在覺得只要把現場還原讓更多人看到即可；因為一條古道已經歷經五百年的錘鍊，只要車友能親自走幾遭看幾遍就夠了，過多的評論都是多餘。

註：

地圖中白色虛線框為上三張照片拍攝處，鐵柵欄路阻是在浸水營古道東端拍得，聯結車及遊覽車是在南迴紅色段拍得。

回到古道帶我們走入的時空，姑子崙吊橋優雅的橋身，
讓我們願以最輕柔的姿態滑向太平洋海岸。

讓我回到現實世界的，是在吊橋下收到超商發來的簡訊通知，
它提醒攜車袋已經寄達浸水營古道東端真正的終點－卑南王所在的南王部落，

明天，我們就是要騎到那裏取回攜車袋，搭上火車返回台北。

過了吊橋，進入平整堅實的溪底便道離開浸水營古道騎往大武。

明天梅雨季報到後，大武溪溪水應該就會漲起來，河床上的便道可能就會被淹沒損毀，再來，就要等秋末東北季風起，乾冷的寒風將河床再次吹得乾實，才是我們再度造訪的時機了。

在大武街上超商做些補給，看看時間才九點出頭，跟Toby簡單討論後，就決定還是轉往新化部落再接土坂部落，也就是說，我們不因多跑進浸水營古道耽擱了時間，還是依照原定的路線走。

雖然路較陡又較遠，但台九上吹著北風又車流量高，
山上車少空氣好，又有美麗的排灣部落可以探索，值得啦！

往新化部落的產業道路很好找，一過大武市區就可以看到左邊岔路，往山的方向一直進去就可以抵達，只不過這一路上是坡度不小的爬坡，幸好，陰陰的天氣還飄著小雨，車子不多的路上涼風吹來，不禁覺得這才是單車該騎的路呢！

隨著高度提升，大武市區已經拋在遠遠的下方，南迴鐵路火車柴油引擎轟轟聲提醒我們這是在台灣的東南方。四周正值開花的相思樹，黃澄的花和雨絲形成的花雨不時落在身上......

哎呀，今天怎麼會那麼詩意啊！

黃白繽紛的台灣東南端秘徑，對的季節對的心境來，看到都是最美～

剛剛是在大武溪底迎風騁馳，現在是細雨山際緩步慢爬。

終於，進到位於深山高處的新化部落了。

部落裡幾位年輕朋友正在聊著，告訴我們新化這邊實際上有三個部落，
而且，中間部落有婚禮進行，建議我們可以去觀禮，因為會有排灣的傳統禮俗。

哇，我們是不是太幸運了？！

來到中部落，果然看到一個莊園中有位排灣美女，問過門口的指揮交通的朋友，他告訴我們那位就是新娘，不過剛剛訂婚儀式已經結束，等等會在往下的另一個部落廣場舉行歸寧宴會，許多穿著傳統服裝的耆老都在那邊，新郎新娘等一下也是會過去。

聽了他這麼說，當然繼續往下一個部落前進囉～

這實在是棒了，簡直跟意外中彩券一樣開心，
沒想到會在這麼深山遇到排灣族婚禮，特別的服飾與禮俗讓人大開眼界。

透過一位新娘的長輩、負責招待的大哥協助，讓我們能在現場拍照，真是太感謝了！

哈，Toby拉著排灣小美女問東問西的，比起現場的賓客還要興奮快樂！

拍到這樣的照片，回去真的可以開心很久很久了！

離開部落好遠好遠之後，仍然可以聽見傳來的歌舞聲，
這時已經快十二點，婚宴應該即將開始。

再來的路段即使剛才在部落問過許多人有沒有通，得到的答案是「可以走，但路很差」、「只有機車可以走」、「風災時路坍了，只有便道」，整個綜合判斷，我們是登山車，通過應該不難才對。

這個判斷在接下來的路程中，遇到幾位當地騎機車的朋友口中獲得證實，
所以很放心地繼續往越嶺高點爬上去。

果然，新化部落往土坂部落的產業道路越過高點開始下滑後，
遇到許多碎石路段，甚至因坍方未整修，而是在旁邊開闢出的便道，

這樣路況對於底盤低的汽車是過不去，但是機車或是我們這種登山車就沒甚麼問題，騎起來甚至是很有樂趣。

美得讓人捨不得滑太快的小徑。

由於這段路最高點海拔達八百多公尺，因此下滑很久，
終於在接近部落前看到這座非常特別的吊橋。

這座吊橋名為土坂吊橋，位置就在道路旁與水泥橋並行。

由於旁邊就是道路，吊橋交通聯絡功能被取代，橋的設計具觀光功能取向，
很適合在兩座橋之間互相取景拍照，因此騎到這裡一人走一邊，
我直上吊橋幫Toby拍了一段影片，感覺非常棒！

土坂是一個非常大的部落，由於我們以單車造訪部落不會特地約訪特定人，
因此僅在部落慢慢逛一大圈，感受這裡排灣族人的實際生活樣貌。

繞了一圈時間也差不多了，要離開部落返往東海岸公路前，看到部落入口處公園裡有五年祭最吸引人的刺球活動之雕像，雕像區是開放的，因此停下車進去感受一下.......

這是祭場中頭目們的角度，讓我看到的是專注與榮耀的一刻。

離開土坂部落回到東海岸公路上，
在大溪找了個麵攤午餐後，開始沿著海岸公路往北騎。

在概念上，現在走的路段是瑯橋－卑南道，
也是浸水營古道以及南迴公路沿著海岸往台東卑南的路途上，

只是古徑現在已經為寬闊的柏油路面，以及海岸邊的防波水泥塊，
前人在古道上的身影，僅能用想像力去描繪了。

沿海岸公路騎抵金崙後，再度離開公路繞往山裡面，
到金崙一個美麗的小部落－歷坵走走。

第一次知道「歷坵」這個名字，是去年參加天下雜誌「發現美麗台灣，短片徵件競賽」時，
一支很令我心動的得獎影片《壢坵最美》中聽到，今天終於有機會親自造訪。

參考影片《壢坵最美》



作者／製作團隊：1+1

簡單且不到3分鐘的影片，讓人感受到部落另一種的美。

離開美麗的歷坵部落，再度返回海岸公路，這時看到又有一大片雨雲即將飄來。

看來等等又會有不小的，但捨不得橫亙眼前壯觀的雲景，
乾脆不管雨到底會有多大，先將自己置身於海天之間。

我們帶著故事來這裡騎著，漸漸忘記是否有潔白的雲、湛藍的海，
因為一路走來我們更懂了，真的，心才是看得到最美麗。

果然，即將抵達太麻里前雨越來越大.....

冒著不小的雨勢進到市區，先找到位於市區與鐵路之間的大王部落，
大王部落是我們計畫拜訪東台灣最北的排灣部落，

來到這邊，騎訪排灣族路線算是一個階段完成，
再來就是進入屬於卑南族的領域了。


這時的雨勢更大，我們趕緊跑到太麻里街上的超商躲雨，
順便吃點東西去去寒，等到雨終於稍歇，才繼續出發往知本前進，

離開太麻里已經是傍晚五點半，接下來該是找住的地方了。

在太麻里往知本的路上，特地停下來等著火車由海岸駛過時，
和Toby討論晚上要住在靠台東市區還是往知本溫泉，大概是剛剛被雨淋到有些寒意，很快就有了共識：

「今天再泡一次溫泉吧！」

哈，算算這趟經過有溫泉的地方還真不少......

四重溪溫泉
旭海溫泉
土坂溫泉
金崙溫泉

還有等等要去的知本溫泉......簡直就是南台灣單車溫泉之旅呀！

(其實台灣各地都有溫泉，只是規模大與小，如果細心規劃，冬天來一趟單車溫泉之旅是一個很好的主題路線。)

我們都非常喜歡太麻里往知本的這段路，雖然天氣不佳，
但風雨中是否有感動，只有踩出去才能領會囉～

天黑之前終於抵達知本溫泉，三挑四選之後，決定住在曾經去過的一家叫「橙品」的旅館，
Toby拿出看家的殺價本領(住部落民宿就不會這樣)，又是回頭客又是不用早餐，終於談出她滿意的價錢。

住進去後發覺，我們跟上次住的是同一個房間，感覺上頗有住在家裡的感覺，不錯耶！

由於遇到5/1勞動節在周四，許多人周五請假後變成四天連續假，
我們火車票太晚訂，訂到是11點多的班次，加上現在已經進入梅雨季，
台東這邊的降雨機率一天比一天高，因此趁著一大早還沒下雨，

趕緊整理好行李，離開知本溫泉往卑南的方向前進。

卑南族分布在台東的平原及花東縱谷南側山麓，這回由屏東車城越嶺到東海岸，
循著曾經是古道的歷史路跡往卑南，台東平原幾個部落是會經過的點。

由知本往卑南路途上，先進到知本(卡地布)部落及建和部落，簡單的逛了一圈，
繼續往利嘉部落及南王部落前進。

離開建和部落過了台9線384K新園橋，在路旁一家早餐店吃早餐，老闆、老闆娘看到我們的打扮以為是在環島，Toby概略的跟他們解釋騎訪部落路線概念後，老闆娘說：

「我老公是魯凱族耶，他來自阿禮部落！」

「你們該繞去我們後面的東興村，那裏也是魯凱族，是台東唯一的魯凱部落喔！」

台東唯一的魯凱部落？

這個提醒讓我想起台東的確有個魯凱部落「達魯瑪克」，是由屏東翻山越嶺而來的。沒想到路線中會經過，誤打誤撞地在這個早餐店遇到魯凱族的朋友熱心的提醒，當然要進去順訪一下啦！

達魯瑪克部落是臺東唯一魯凱族聚落，著名歌手沈文程就出生成長於這裡。

在部落裡的一個族群移動圖版中顯示，
他們是由霧台、瑪家鄉經過接近百年的移動才來到現址。

由於今天時間有限，無法在這裡多停留，因此簡略逛過部落一圈後，
就回到台9線往卑南繼續前進。

離開魯凱的達魯瑪克部落後在台9線騎沒多久，轉入台9乙線進到利嘉部落。

這個中等規模的卑南族部落位於中央山脈山腳下，街道乾淨景色優美，
在這裡放慢速度繞了好一陣子，才由利嘉路轉和平路接到太平溪另一側的台9線(註)，
準備進入這次旅程的終點－南王部落。


註：

按照正常走法，是要沿台東南側的台9線往台東市區(屬於南迴公路段)，但由於南王部落是位於花東公路端，也就是由花東縱谷要前往台東的那段，因此利用之間的道路銜接，就不須進到台東市區繞一圈。

要進入卑南王所在的南王部落前，得先經過這段綠色隧道來除去一身的塵埃！

到了！到了！四天的旅程終於完成了.......

這裡是叱吒台灣東部、南部的卑南王所在地－puyuma，普悠瑪部落／南王部落(註)。

雖然進入梅雨季第一天，這裡已經開始下起不小的雨，但我們興奮著！

興奮的是，四天的時間，由屏東車城開始，我們以單車走過200公里，靠著自己的力量越過山稜騎入溪谷，在跨越500年歷史古徑上緬懷先人的勇敢與艱辛；

常有人說，單車是車輛、是休閒工具，但我要說，單車是我們探訪台灣的最佳夥伴，而這條跨越時空的路途，是深訪台灣近代歷史的最佳路徑！



註：

南王部落

南王部落(puyuma，普悠瑪部落)，位於台東市南王里，為卑南族卑南八社之一。目前部落仍保有各種傳統祭典，是卑南文化保留最完整的部落，也是台灣鐵路局「普悠瑪號」名稱的來源。

摘自維基百科
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E7%8E%8B%E9%83%A8%E8%90%BD

卑南王比那賴

比那賴約生於清乾隆、嘉慶年間。出身卑南社六大氏族之一的拉拉(ra'ra')氏族，父親加六賽為卑南社頭目，母親西洛姑為太麻里社人，比那賴是卑南社第17代大頭目。由於比那賴改善部落農耕技術及生活又領導有方，深具政經影響力，成為東台灣的領導部落，後被尊為「卑南王」。

摘寫自台灣大百科全書
http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=5415


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影像紀錄：



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走過1874~1871台灣大歷史路線