騎單車拍照不難(四)-減光...騎單車看到的最大不同

常騎山區有件很重要的裝備，就是得帶一副太陽眼鏡，

不僅防風防蟲衝撞，隔絕高海拔紫外線和強光，更是馬虎不得！

當帶上太陽眼鏡，騎車在路上眼裡所見的景色，

經過鏡片阻隔減光後(當然紫外線也隔離)，顏色會顯得飽和且層次分明，

我的腦中長時間在鮮豔景色衝擊下，開始常常會出現自high的情形，

而且這現象不僅我會如此，連Toby也不時會發生.....^^

享受到這種快樂一陣子，很想用照片紀錄下當時的fu。

不過一開始開心的拍了一堆照片回來，怎麼看都不滿意，

因為以大部分的騎車路線，都是長時間在陽光下進行，

光線都非常亮甚至刺眼，所以按照一般攝影的方式，

即使拍的很ok，但總是會和帶著太陽眼鏡時，在現場所見有所出入，

為此常常困擾不已，甚至一度想換台DSLR........

帶上太陽眼鏡，

騎車在路上眼裡所見的景色大不同。

顏色會顯得飽和且層次分明

(這張是將太陽眼鏡鏡片靠在鏡頭上拍的)

經過長時間思索後，

覺得要忠實拍下騎車時所見，區隔其他場合所拍的照片，

帶DSLR騎車不見得適合，應該讓照片適當的減少光度較直接。

嘗試一段時間後，結果成效出乎意料的好，拍下的照片開始很容易回味出當時的景象！

這觀念成為我後來一直採行的方式，也讓整個遊記中的照片呈現出來，

可以很接近騎車時所見，甚至擴及到整個部落版面的layout。

以下是一些以實際照片來說明，這裡得再次強調，

目標是拍出我自己騎車時的見聞，因此會和大家對攝影的技術認知不同，

而且，攝影技術真的沒有太多研究，實在也寫不出技術性文章啊.........^^

另外做個註明，這篇的照片幾乎都是將相機設定為自動曝光模式(P)，

測光為中央重點測光，以下就不再另外註明了。

祝山林道

在有光斑的林道上，若僅讓相機以自動曝光值拍照，

拍起來這裡似乎沒啥特別，但實際上看到現場是讓人讚嘆的耶.........

這張角度也不好，在逆光下綠色也不來！

祝山林道

改變拍攝角度和適當減光後(EV -1.7 註 )，

才勉強將當時現場的美景拍達7~80%的感覺。

以些微曝光補償調整(EV -0.7 )，犧牲掉山的暗處，

讓人車細節能夠清楚，比較合乎我在後面帶著太陽眼鏡所見。

(實際上現場若不帶上太陽眼鏡，路面反光會讓人睜不開眼睛)

常使用減光另一用途，是為了合乎現場實際的亮度(尤其是傍晚和陰天)，

基本目標一樣也是要忠實拍下騎車當下的感受。

這說法可能比較複雜，還是先來看底下三張照片吧......

大雪山林道

馬美林道

三張都是接近傍晚時拍的，第一張沒有曝光補償調整(EV +/- 0)，

雖然速度感十足，但實際上當時山區的亮度已經不高，

我們頭燈都已打開，但是照片是看不出傍晚點亮頭燈的感覺。

第二、三張EV調為-1.7，人和景物已經變得很暗，

細節部分看不清楚，卻是我當時實際所見的景象......

用影像軟體的色調分佈圖來檢視對照

整體曝光值是在合適範圍，主題的色階分佈在中間，算是張成功的照片，

但可惜的是，沒有傳達出我想要的現場的亮度(除非後製)。

參考照片中打開的頭燈，現場頭燈亮度其實是很明顯的。

這張大部分的色階都往左偏，是挺嚴重的曝光不足，

照片細節過暗完全不清，算是曝光不及格的照片。

不過，我卻非常滿意，

因為現場亮度就是這樣，看這張照片會讓我彷彿回到現場！

(參考尾燈的亮度)

註：這裡所提的EV是指曝光補償調整，目前大多數數位相機都有這功能。

有時白天拍入大面積的天空，尤其是有雲的狀態，

要景物和雲的層次兼顧，一般相機是很難做得到，

上面這張是經過將天空和雲層部分後製調暗，才勉強合乎當時眼睛所見。

蘇花公路南澳段海濱

沒有後製前，天空很平淡，

雲只會呈現白白一片。

拍出這樣的照片，很難感覺出當時遠處蘇花公路山區的壯觀。

遇到這種情況，依照需求將EV調為負值，

雲層才有機會看出層次。

當然，這時屬於較暗的景象就得犧牲細節了........

觀霧

這張EV調為負值的目標，是預計讓雲層和遠方的雪地層次出現，

以當時情況嘗試多次後，以雲層為測光點，EV -1的效果最合乎需求。

我相機的測光模式，大多設定在中央測光模式(註)，

其他曝光值由相機的程式自動調整，

然後依照主體光線的需求，再彈性調整曝光補償(EV +/- )。

設定在中央測光模式的目的，是為了較方便在不調整曝光補償下，

就可以拍出不同曝光值的照片！

註：相機測光方式有許多種，有中央測光平均模式／中央點測光模式......等，

得依照各廠牌相機設定自行測試，找到自己最就手的測光方式，方便騎車時沒有太多時間調整設定的限制下，快速的拍下喜歡的景象。

對較暗處樹葉測光，EV +/- 0，

相機程式自動讓暗處樹葉的細節，可以表現很清楚。

對較亮處樹葉測光，EV +/- 0

亮處樹葉明細清楚，畫質較翠綠，

只要光線充足，現在的相機程式這方面都有很棒的表現。

要表達騎車時有戴上太陽眼鏡感覺，

會直接將EV調負值(這張是EV -2)，以中央量處測光，還原當時所見。

上面三張照片由於是和Toby去爬山健走所拍，

當時並沒有帶太陽眼鏡，若是要寫成遊記，

會採用前兩張EV +/- 0的照片，來表達爬山健走時所見，

但若是騎單車去，第三張會是我的選擇，用來區隔出健走和騎車時所感受的不同。

石門大圳

如果現場亮處的面積夠大，而且位置和主題距離相機差不多，

以中央測光方式，先對亮處測光對焦(黃框處)，半按著快門移到適當的構圖位置後拍照，

不須調整曝光補償，也是會有很貼近的效果。

司馬庫斯教堂

曝光偏向不足時，照片顏色容易飽和，

有時山上光線角度好的時候，天空非常美，

是要讓藍天接近肉眼所見，刻意使曝光偏向不足，效果一般都會很好！

這張是直接對著十字架測光所拍，和現場所見幾乎100%相符(EV +/- 0)。

寫到這邊，網友應該很清楚底下兩張是曝光補償往下調，

單車的頭燈才能看的出亮亮的感覺囉！

(第一張EV -1.3 / 第二張EV -0.7)

霞喀羅古道

一般相機的曝光自動調整，往往無法如我們所願，

因此曝光補償是我經常拿來改變曝光組合，以達到騎車過程中，

不須太複雜的重複調整設定，快速的接近預期效果的利器！

以下兩張隧道內照片，

也是曝光補償往負值調整的常用場合.......

杉林溪

EV -0.7

慕谷慕魚

EV -1

淡水碼頭

這張除了EV -2外，為了產生光芒，

直接先將光圈手動調到最小，這是因現役的這台相機有手動功能，有時會試著手動設定。

(其實這情況下，即使是程式自動調整，應該也會是最小光圈！)

整個文章看下來，車友應該多少會理解，

為何我會把照片和部落都弄的黑漆漆，

原來我是帶著太陽眼鏡看騎車的世界啊......哈！